интернет магазин автозапчастей с доставкой          На главную | Новости | О магазине | Как оплатить товар | Принцип работы | Конференция

Время работы с ч.(мск) Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Прием заказов через сайт: круглосуточно и ежедневно
авто запчасти доставка иномарка
  
Доставка в регионы! Оптика Depo в наличии!
Поиск по номеру,(например: амортизатор AUDI A6,12233-87):    |    |  

Новые поступления запчастей

Авто запчасти для иномарок - это запчасти фирмы NISSENS, качественные радиаторы для автомобиля, вентеляторы двигателя, осушители кондиционера. Открылась поставка запчастей для автомобилей японского производителя toyota

Категории товаров

Консультации ONLINE
ICQ: 556239699
Skype: bestparts-msk
моб:
c10 до 18ч
 

Как купить машину

Вы решили купить подержаный автомобиль. Не смущайтесь попросить помощи у человека, хорошо разбирающегося в автомобилях, или знающего ту марку, какая вам приглянулась, да и самому не мешало бы подготовиться.
В данной статье дается в кратком виде порядок оценки покупаемой машины, а ниже некоторые пояснения.

Мы постарались изложить пункты которых следует придерживаться, чтобы не попасть впросак приобретая автомобиль. Описаны характерные «подводные камни» по разным частям автомобиля.

Постарайтесь покупать машину не один. Продавец будет «давить», расхваливая свой товар. Вместе с кем-то психологически легче выдержать это давление, к тому же чем больше глаз увидят автомобиль, тем выше вероятность обнаружить скрытые дефекты, что поможет, во всяком случае, снизить цену покупаемого автомобиля. Если вы стоклкнулись с нижеизложенными проблемами, можете аргументировать свою цену тем, что на исправление обнаруженных дефектов придется затратить дополнительные деньги, смело торгуйтесь и указывате на недостатки.

Имейте ввиду.

 

Следует задуматься если двигатель свежепомыт, масло свежесменено; машина свежепокрашена, продавец не дал свои координаты, а например только мобильный.

Часто различные аксессуары (пластиковых порогов, намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), ставят для маскировки кузовных дефектов.

Если есть фаркоп, то двигатель имеет больший износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют, например, с помощью антикоррозийной обработки, место его установки.
Не берите на первый осмотр деньги.

Что с собой взять.

 

Права (возможно вам дадут покататься).
Зеркальце (заглянуть в труднодоступное место).
Фонарик (некоторые места требуют подсветки).

Как выбрать из объявления.

 

Составление объявления о продаже автомобиля тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа отличное состояние, сел и поехал, пробег 23000 (честный). Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега v написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить достоверно эту информацию невозможно.
Контакты по отобранным объявлениям.
Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу.

Общение с продавцом.

 

В телефонном разговоре, необходимо уточнить следующие моменты:
- Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
- Был ли автомобиль битым (крашенным).
- Наличие вмятин, царапин и ржавчины.
- Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе).
- Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца).
- С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца).
- Наличие техосмотра на следующий год.
- Возможные варианты оформления покупки.
- Комплектация машины (дополнительное оборудование).

Внешний осмотр кузова.

 

Кузов самая дорогостоящая часть в автомобиле, именно с него стоит начать осмотр. То что осмотр начинают с кузова, известно многим. А вот на то , чтобы он был «родным», не все обращают внимание. К машинам с замененным кузовом возникает слишком много вопросов. Да и просят за них обычно дороже: дескать, кузов новый...

Обойдите пару раз вокруг машины, «пожирая» ее глазами: ни одна вмятина, царапина и другие доказательства неаккуратного вождения не должны ускользнуть от вашего взгляда. Все перекрашенные и докрашенные места на кузове могут свидетельствовать о том, что кузов рихтовали. Заметить это бывает очень сложно.

Убедитесь в отсутствии складок по краям крыши над средними стойками.
Если автомобиль перекрашивался,нужно определить - целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, был в аварии или проржавел. Все это снижает срок службы автомобиля и его цену. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Определить толщину лакокрасочного покрытия можно специальным прибором. Если автомобиль не подкрашивался следов краски не должно, быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе.

Сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях, под резиновыми уплотнителями. Если автомобиль с видимой коррозией, осмотрите пороги и оцените, насколько они проржавели, исправить эту проблему будет очень сложно, обширные ржавые места, а тем более дыры (как правило в районе порогов, рядом с колесными арками) говорят о необходимости кузовного ремонта ,а это самый сложный и дорогой вид работ. Постучите(ладонью) по нижним частям дверей, по порогам, внутри ничего не должно сыпаться.

Все двери должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то вероятно нарушена геометрия кузова в следствии аварии. У автомобиля с нормальным кузовом щели должны быть одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине. Убедиться в этом можно с помощью «сантиметра», штангерциркуля.

У каждой машины есть два-три места, с которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника.
Немного отличающийся цвет фурнитуры (бамперов, порогов и др.) может говорить о замене или даже о серьёзной аварии, в которой побывала машина. Не забывайте что в современных автомастерских могут склеить и покрасить пласиковый бампер, так что вы его не отличите от нового.

Двигатель.

 

Расстелите газету под автомобилем со стороны капота.
Заведите холодный двигатель, он должен пускаться с первого раза, никакого скрежета стартера не допускается. При запуске дизельного двигателя, стартера вообще не должно быть слышно. Если стартером двигатель провернул и он не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в регулировке или ремонте.
Открыв капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина быть не должно.

Послушайте двигатель, звук должен быть равномерным без посторонних звуков. Попросите «погазовать», не должно быть металлического звука.
Проверьте, насколько двигатель вымазан маслом. Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива.

При включённом двигателе осторожно откройте пробку заливки масла. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин. выходит гарь и двигатель потихоньку будет скидывать обороты, а также изменится звук значит, в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. На холостом ходу снимите крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставьте ее на отверстие горловины. Если крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В случае сомнений обязательно продиагностируйтесь на СТО.

Если масло свежее и очень густое, то возможно его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы). Через несколько минут работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит, неисправен термостат или его вообще нет.

Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится, а через некоторое время выключится. Если все сработало, значит, система терморегулирования работает. Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, ровно без перебоев или стуков набрать обороты. Плавно раскрутите двигатель примерно до 4000 об/мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт).

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится, виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым - поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя. На автомобилях с катализатром летом дыма из выхлопной системы вообще не должно быть видно. Заглушите двигатель и снова поаерните ключ зажигания. Если лампочка аварийного снижения давления масла загорелась сразу - двигатель изношен. У хорошего двигателя высокое давление масла держится в системе около 5 сек.
Выкрутите свечи и обратите внимание на их цвет и состояние электродов:
Тёмный нагар, - перенасыщенный состав смеси.
Очень светлый - обедненный состав смеси,
-Среднего цвета - проблем нет
-Свеча залита маслом - цилиндр не работает: требуется либо заменить свечу, либо проблема с электропроводкой.
-Свеча как бы криво вкручена, вся заляпана маслом: испорчена резьба оправы - тяжёлый случай придеться нарезать резьбу, в другиз случаях заменять дорогостоящие детали!

По возможности проверьте компрессию. После замера капните пару капель масла и попробуйте еще раз. Компрессия не должна сильно возрасти. Если она изменяется сильно это свидетельствует об износе двигателя. Особенно стоит уделить внимание дизелям.

Если гайки или болты на двигателяи с примятыми гранями, значит в него «лазили». Если увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране. Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден. Масло должно быть прозрачное без примесей и мелких черных вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло темное, но на просвет все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла черный пастообразный налет, вероятно двигатель перегревался, также не должно быть белой эмульсии. У полностью исправного двигателя все, что видно внутри заливной горловины должно быть золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет будет темно-серый. Если обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя. Наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на поверхности. Масло в бачке гидроусилителя и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый), быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно. Проверьте состояние электропроводки. Провода должны быть гибкими, без болтающихся «потрохов», хорошо закреплены.
Закройте капот убедившись в чёткости работы замка.

Теперь, когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует ремонта. Из под машины, оснащенной кондиционером при его работе, может стекать жидкость, это конденсат.

Ходовая часть

 

Качните кузов машины вертикально над каждым колесом. Если кузов после снятия нагрузки возвратился в исходное положение без дополнительных колебаний, значит амортизаторы в порядке. Можно проехать по «лежачему полицейскому» чем меньше колебаний сделает кузов, тем лучше. На автосервисах есть специальные стенды измеряющие износ амортизаторов. Но даже на новых бывает эффективность процентов 70. С подобными характеристиками автомобиль может пройти и сто тысяч км. С чуть изношенным амортизаторами ход может стать даже плавней.

Пошатайте руками каждое колесо в стороны и проверьте, нет ли люфта.
Сидя за рулём, поверните колёса в разные стороны, люфта не должно быть. Сделайте полный оборот от «упора» до упора".

В пробной езде на скорости 90-100 км в час определите, не вибрирует ли рулевое колесо. Если есть вибрация, значит:
-неотбалансированы колёса, «кривые» тормозные диски, или у автомобиля неправильные развал-схождение колёс.
-машина была в аварийном состоянии и кузов её сильно искревлён. На некоторых машинах невозможно сделать нормальный сход-развал, потому что поведен кузов , или закисла система регулировки.
-Проверьте не ведёт ли машину при торможении, если этот дефект наблюдается значит:
-Неравномерно стёрты тормозные колодки
-Развал-схождение колёс нарушены
Поставьте на «ручник», под хороший уклон, должно быть 3, максимум 5 щелчков, выйдите из машины и толкните - если стронулась, «ручник» неисправен.
-Плохие тормозные барабаны
Тросик ручного тормоза растянут

Осмотр деталей салона.

 

При открытых дверях потяните их за вверх-вниз убедившись в отсутствии люфта. Плохо закрывающиеся двери бывают у автомобилей-извозчиков.
Проверьте остекление автомобиля, от одного ли производителя все стекла? Например, «чужое» стекло может свидетельствовать о том, что машина была битой. Степень «поцарапанности» водительского стекла свидетельствует о частоте им пользования. Ветровое («лобовое») стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - неприятность, доставляемая кривым, поведеным кузовом.

Обязательно осмотрите все резиновые уплотнители, стекла бывают негерметично пригнаны, которые потом протекают во время дождя.
Внимательно изучите место под ковриками в салоне. Там должно быть чисто и сухо, без посторонних запахов.

Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться». Если есть чехлы сидений, снимите их. Очень потёртые сиденья свидетельствуют о почтенном возрасте автомобиля или, например, о том, что машина эксплуатировалась в качестве такси.

Осмотрите накладки педалей - стёртые накладки говорят о длительной эксплуатации, осмотрите рулевое колесо - система оценки та же.
Попробуйте включить и выключить все кнопки в салоне автомобиля, покрутить все ручки, сдвинуть все рычажки, спросите об их назначении.
Включите радиоприемник и настройте его на частоту, на которой нет передающей станции. Запустите двигатель. Проверьте работоспособность поворотников, кнопку аварийной остановки, ближний и дальний свет, сигнал, работу щеток, омывателя, печки, обогревателя заднего стекла, нажмите на тормоз. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

На подъемнике.

 

Загоните на подъемник и осмотрите внимательно чистое днище.
В первую очередь лонжероны. Если их вытягивали остаются следы: сбитая краска и складки на поверхности металла, их могут маскировать антигравием и антикором. Убедитесь в отсутствие трещин в силовых элементах. Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи. Под грязью можно скрыть множество дефектов. Не должно быть следов сварки. Погнутых деталей, картер двигателя без вмятин. Обследуйте опорные точки домкрата. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек. Осмотрите буксировочные проушины.

Глушитель должен быть цел, без коррозии. Не оброащайте внимания что из него капает жидкость, часто там может быть сконденсированная влага. Это не дефект.

Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами.
Чехлы шаровых опор, резиновые отбойники, пыльники амортизаторов и деталей подвески должны быть эластичные, без надрывов и трещин. Особое внимание обратите на пыльники приводов колес и рулевого управления. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Амортизаторы должны быть без масляных потеков. Тормозные шланги эластичные, без трещин. Загляните на внутреннюю часть колёс, здесь не должно быть потёков торм.жидкости.

Осмортите резину. Она должна быть одинаковая, в том числе размерность, и равномерный износ протектора. Сравните с «запаской». Проверьте, нет ли боковых порезов.

Сравните расстояние между кромкой крыла и протектором колеса «вашего» автомобиля и других. Так вы определите, просели пружины и рессоры или нет. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Попробуйте осмотреть тормозные диски. Его поверхность должна быть гладкой и равномерно отшлифованной, блестящей, без задиров и радиальной волнистости. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется к 100 тыс. км. пробега.

Проверка на дорогах.

 

Дла начала пусть владелец вас покатает. Попросите выключить магнитолу, все внимание сосредоточьте на выявлении посторонних звуков и шумов. Оцените общий уровень комфорта: нет ли запаха бензина или выхлопных газов, не дребезжит ли приборная панель, обивка, не слишком ли велик шум от дороги. На скорости 60 км/ч попросите включить высшую передачу и нажать газ до упора. К шуму двигателя не должны примешиваться посторонние звуки, а само движение машины - ровное, без рывков, с увеличением ускорения по мере роста скорости. Разгоните до 60км/час, выключите двигатель и слушайте как катится ничего не должно стучать и поскрипывать ехать должна прямо. На заднеприводном авто, если со стороны заднего моста слышен шум или гул, редуктор может потребовать замены или ремонта.

Автомобиль с двумя пассажирами, если резко тронуться с места, должен пробуксовать колесами на месте. Проверив, что автомобиль способен взвизгнуть резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии. Положение педали сцепления, при котором машина трогается, должно быть примерно равно половине общего расстояния от пола до ограничителя педали наверху. Если сцепление «схватывает» сразу, оно отрегулировано неверно; если же наоборот, в самом конце хода - диск сцепления изношен.

Для проверки состояния приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево, так и вправо) и резко тронуться (на подъеме), если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите. Таким образом Вы проверите состояние шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов). Звонкие щелчки, «перекатывающиеся» звуки и потрескивания в зоне передних колес выдают изношенные шарниры.
Сядьте за руль, отрегулируйте сиденье, руль, зеркала. Вас ничто не должно раздражать.

Поверните ключ зажигания, всмотритесь внимательно в приборный щиток, может какую-либо из аварийных лампочек вывернули, после того, как вы завели двигатель все лампочки должны погаснуть.
Проедьте по брусчатке, трамвайным путям. Подвеска не должна стучать. Исправный автомобиль должен рагоняться легко даже в гору.

Переключая передачи на повышенных оборотах пислушайтесь, переключитесь на пониженные, они должны включаться четко, без хруста. Иаче проблема в синхронизаторах.. Попробуйте проехать задним ходом.
Поверните под прямым углом сначала налево, потом направо. Гул, возникающий во время поворота со стороны одного из передних колес, свидетельствует об изношенности подшипников ступицы.

Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
На машинах без ABS при плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Тормозной путь должен быть равномерным от всех четырех колес.

Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса.

Не краденый ли автомобиль?

 

Очистите и осмотрите пространство возле номера кузова - если в пределах 10-15 см есть какие-либо неровности, участок перекрашен или есть обгорелая краска, значит, это может быть кусок с номером, вырезанный с другой машины. Если же номера перебивались профессионально, всё выше написанное вы вряд ли заметите...

Попробуйте сделать следующее: аккуратно бензином очистите большой участок возле номера двигателя (особенно, если этот участок выглядит удивительно грязно), если есть хоть какие-то царапины, следы шлифовки, неровные или невыразительные цифры, значит могла быть перебивка. Если вам очень важно знать, не ворованный ли автомобиль, выясните способ кодирования VIN у данного производителя автомобиля, вы точно будете знать, не был ли перебит номер «на халяву» и не содержит ли он глупость.

Попробуйте «пробить» по милицейской базе. Современные автоугонщики отрезают «морду» авто, до брызговиков и меняют на вполе законопослушную, очень внимательно проверьте стыки, лакокрасоное покрытие.

Не стоит покупать автомобиль по доверенности. В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). Продавец должен на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны серьезные проблемы, с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.
Если Вас насторожло что-то в этом пункте, лучше откажитесь от покупки.

Если все пункты Вас устраивают, не пожалейте денег, на диагностику в автосервисе. Потраченные 20-30$ съэкономят гораздо больше, в том числе нервов и времени. Зачастую состояние машины можно понять по цене за нее. Но бывают исключения. Как правило об усилинном режиме эксплуатации говорит пробег, а это более 30 тыс в год.
Конечно иногда и новый, (особенно Российский) автомобиль может не подойти под эти требования. Машина без вышеперечислены неисправностей отличная покупка.

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?

1. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпаклеван он или нет; был ли в аварии или нет.

2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.

3. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

4. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.

5. Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может быть чуть заметное пятно (двигатель "потеет"), но помните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы небольшая течь, это говорит либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа цилиндро-поршневой группы, либо о том, что двигатель в свое время был перегрет, и резиновые уплотнители или сальники "задубели", т.е. потеряли свои эластичные свойства. Помните, что "чуть-чуть" масла на поверхности двигателей может быть только в отечественных автомобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин "чуть-чуть" не предусмотрено! Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.

6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.

7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.

8. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

9. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен быть мутным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.

10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен. Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.

11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть терщин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.

12. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.

13. Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.

15. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической - 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.

16. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

17. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

18. Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толском, так же они должны выключаться. Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.

19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.

20. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скроро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

21. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.

22. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

23. Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.

24. Включите и настройте радиоприемник на чатсоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

25. При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно. Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.

26. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

27. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просвших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.

28. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.

Рекомендации по испытаниям при покупке б/у автомобиля

Кузов:

Узел / Деталь

Комментарий

Зазоры вокруг двери

Одинаковые (нет перекоса стоек в результате ДТП)

Бампера и стойки

Трещины и перекосы (последствия ударов в ДТП)

"Не битый"

Нужно быть специалистом :-(

Ржавчина

"Точки" и пятна ржавчины на кузове

Пороги

Простучать все пороги (внимательно!)

Антикор

Нет сколов, отслоений и "пузырей"!

Багажник

Нет ржавчины снизу двери багажника

Аммортизаторы

Раскачать машину (плавный! возврат в исх. положение)

Кронштейны растяжки

Целостность (нет трещин); Отсутствие следов сварки

Шины

Износ, порезы, ремонт, год выпуска (до 3-4 лет)

Запаска

Наличие и состояние

Багажник

Сколы краски, ржавчина под ковриком

Салон:

Узел / Деталь

Комментарий

Под ковриками

Нет влаги и ржавчины

Салонный отопитель (печка)

Подтекания тосола (снизу печки), работа регуляторов

Кран отопителя

Нет подтеков; Работоспособность

Сиденья

Износ самих сидений (под чехлами!); Регуляторы

Ручной тормоз

Проверить в действии (3-5 щелчков -> держит)

Стеклоподъемники

Передние и задние

Кнопки и переключатели

 

Дворники и омыватели стекол

 

Клаксон (сигнал)

 

Световые приборы

Фары, фонари, поворотники, ...

Магнитола + колонки

 

"Под капотом":

Узел / Деталь

Комментарий

Номера узлов (в ПТС)

№ кузова, двигателя, VIN код, тип двигателя

Стойки под фарами

Неровности -> возможно последствия аварии

Подтеки масла на двигателе

Крышка, головка БЦ, патрубки и т.д.

Подтеки на КПП

Вообще не должно быть!

Масло в двигателе

Цвет, вязкость, марка (производитель)

Масло в КПП

Цвет, марка (производитель)

Двигатель

В работе - звук, шумы, ...

Тосол

Цвет (в идеале голубой), ржавчина (желтый цвет)

Блок коммутации

Общее состояние, окисление контактов

Гл. тормозной цилиндр

Подтеки жидкости, и ее уровень

Рулевое управление

Подергать рулевые тяги (в идеале - жесткое крепление)

Ремни ГРМ и генератора

Износ, натяжение

ЭПХХ

Снять разъем с карбюратора на ходу

Заслонки в карбюраторе

Их исправность (Подсос + Акселлератор)

Свечи

Вывернуть и проверить гнезда (целостность резьбы)

Компрессия

Разброс по цилиндрам не более 1 (лучше 0.5)

Аккумулятор

Покрутить стартером около 30 сек. - 1 мин. (пару раз)

Версия для печати
Корзина
В корзине нет товаров
Полезная информация
Производители:
Каталоги запчастей
- Каталог радиаторов
Каталог автозапчастей для иномарок: ACURA ALFA ROMEO AUDI BMW CHERY CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DAEWOO DODGE FIAT FORD HONDA HYUNDAI ISUZU KIA LEXUS MAZDA MERCEDES MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PONTIAC RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SUBARU SUZUKI TOYOTA VOLVO VW


© www.best-carparts.ru 2008-2009г.
Интернет магазин автозапчасти для иномарок телефон: +7 (495) 920-18-76
Россия, Москва, Каширское ш. 54. Запчасти на иномарки, автозапчасти, запчасти интернет, автозапчасти оптом. Доставка запчастей в регионы.
Рейтинг@Mail.ru